Fundulopanchax amieti

Fd amieti

 

CLASIFICACIÓN:

Killi Africano – semianual
Orden: Cyprinodontidae.
Familia: Aplocheilidae
Subfamilia: Epiplatinae
Tribu: Nothobranchiini
Subtribu: Aphyosemina
Género: Fundulopanchax
Especie: amieti

DISTRIBUCIÓN:

África:  Camerún

HABITAT: 

Habita en zonas pantanosas.

CARACTERISTICAS DEL ACUARIO:

Aunque son peces que pueden ser mantenidos en acuarios comunitarios por su comportamiento tranquilo, donde realmente están bien es en un acuario específico.   El acuario debe estar muy plantado en las distintas zonas, por lo que intentaremos que tengan cantidad de flotantes, musgos y/o helechos, o cualquier planta con poco requerimiento lumínico ya que el acuario debe tener una luz moderada.  Como casi todos los killis deben estar en un acuario perfectamente tapado para evitar saltos.

Por su tamaño, el acuario debe ser de unos 30 litros o superior.

Podremos mantenerlos sin calentador en la vivienda pero teniendo cuidado de que no baje mucho la temperatura, pues por debajo de los 22º grados no están bien. Si ponemos filtro deberemos evitar que tenga mucha corriente, un filtro interno de caja será suficiente.

Temperatura: 22-28 ° C   –   pH : 5.8 a 7.2
Fd amieti
MORFOLOGIA:

Aunque se dice que su tamaño es de unos 7cm podemos encontrar algunos de 8cm.


ALIMENTACION:

Lo ideal es el alimento vivo, larvas de mosquito, grindal, enquitreidos, etc … que podemos combinar con alimentos congelados como artemia, papillas, etc… también acepta gránulos y escamas, aunque siempre utilizaremos alimento de gran calidad. Una buena alimentación hará que estos peces muestren todo su colorido espectacular.
COMPORTAMIENTO:

Son peces tranquilos. Pero dependiendo del volumen del acuario y de la proporción de machos y hembras pueden tener algún enfrentamiento entre los machos, lo recomendable es tener un macho y 2 o 3 hembras ya que el macho acosa bastante a las hembras.

REPRODUCCION:

Su reproducción en acuarios es fácil, aunque no ponen tantos huevos como otras especies de fundulopanchax. Las puestas las realizan en mopa, flotantes o musgo. Aunque los padres no se comen a los alevines lo ideal es retirar los huevos y sacar los alevines a un acuario de cría.

Los huevos, que tienen 1-1,2mm de diámetro, podremos mantenerlos tanto en agua como en turba, en agua la eclosión se producirá entre 2 y 3 semanas y en turba será entre las 6 y las 8 semanas, estas diferencias de tiempo dependerán de la temperatura a la que mantengamos los huevos.

Fd amieti

Los alevines recién nacidos deben ser alimentados con alimento vivo las primeras semanas, con nauplios de artemia, microgusano de la avena, etc…  introduciendo poco a poco otros tipos de comida a medida que crezcan como grindal o gránulos.

Las diferencias sexuales empiezan a notarse a los dos meses

Alcanzan la madurez sexual a los 4 meses más o menos, momento en que tienen ya un tamaño de 4cm los machos y 3cm las hembras.

El sexratio suele ser de 4 hembras y 1 macho, que es una proporción muy buena.

DIFERENCIAS SEXUALES:

Las diferencias sexuales son muy claras en cuanto a tamaño y a color. La hembra es de color uniforme marron/amarillo muy clarito con puntos rojos a lo largo de todo su cuerpo y aletas. El macho de color azul turquesa presenta una franja de color amarillo intenso brillante que va desde la aleta caudal casi hasta la cabeza, con una marcada línea roja. Para mi es uno de los Fundulopanchax más espectaculares. Aunque dependiendo de la población puede variar un poco la coloración, mantiene estos patrones tan característicos que hacen que esta especie no pueda ser confundida fácilmente con otras.

ESPERANZA DE VIDA:

La verdad es que no he encontrado información concreta al respecto porque mientras en unos sitios hablan de 2 o 3 años de esperanza de vida, en otros aseguran que llegan a los 4 años.
DIFICULTAD:

Esta es una especie realmente llamativa y no es complicada de mantener por lo que puede ser mantenida por personas que se inician en los killis.

ENLACES RELACIONADOS

– Introducción a los killis

– Género Fundulopanchax

Terminalia cattapa. Medicina natural para los acuarios.

Terminalia catappa

Casi todos los aficionados a la acuariofilia conocemos las hojas del árbol Terminalia cattapa, por ser de gran ayuda para el buen mantenimiento de nuestros peces e invertebrados de agua dulce.

Este árbol es también conocido como almendro indio, almendro malabar, de los trópicos o falso Kamani, su origen es asiático aunque es algo bastante discutido por encontrarse también en sudamérica.

Terminalia catappaLlega a una altura de 30 metros, sus hojas son de gran tamaño llegando a tener 25cm de largo y 15cm de ancho, éstas son caducas por lo que llegada la época seca las hojas cambian de color tomando un color amarillo pardo o rosado debido a los pigmentos que tienen: violaxantina, la luteína y zeaxantina.

Las hojas de este árbol contienen falvonoides como el kamferol y el quercetin; y taninos como punicalina, punicalagina o tercatina, además de saponinas y fitosteroles;
lo que hace que tenga gran cantidad de propiedades terapeúticas y por eso es muy utilizado en las medicinas tradicionales como antidepresivo, astringente, para problemas en la piel, para el asma, etc… . Pero además de estas propiedades “medicinales” para los humanos, las hojas tienen propiedades beneficiosas para los habitantes de nuestros acuario como por ejemplo:

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  • Previene la hexamitiasis en los peces disco
  • Previene la saprolegnia que es la causa de muerte repentina de alevines de peces tropicales
  • Previene enfermedades bacterianas que producen podredumbre de aletas, columnaris, etc…
  • Ayuda a la recuperación de los peces después de una aclimatación o transporte
  • Evita la proliferación de hongos en los huevos de las puestas
  • Función antioxidante
  • Genera infusorios para nuestros alevines.

Todas estas propiedades ayudarán a que nuestros peces estén mejor pero el uso de hojas de terminalia también varía el agua del acuario, empezando porque tiñe el agua de un color ambar debido a los taninos y además baja el pH.

Por todo esto, los criadores de bettas comenzaron a utilizarlas en sus acuarios, extendiéndose su uso en acuarios de killis, invertebrados y discos. Su uso es relativamente reciente pero cada vez está más extendido y la forma más habitual es poner las hojas secas directamente en el acuario.

Hojas. Podemos encontrarlas en tiendas de acuariofilia o en venta en comercio electrónico. Las hojas se pueden clasificar el tamaño y la calidad.Terminalia catappa
– Grado A: hojas de color oscuro y sin ningún tipo de agujeros o malformaciones, con un tamaño entre 7 y 17cm.
– Grado B: hojas grandes, con más de 17cm, que pueden presentar agujeros debido a un mal lavado.
– Grado C: hojas con bastantes agujeros o malformaciones que están muy deterioradas pero pueden ser utilizadas y suelen venderse al peso.

Lo normal es encontrar las hojas con un simple lavado pero en alguna ocasión podemos adquirir hojas que han sido muy lavadas y eso le restará muchas propiedades pero se nota el deterioro de la hoja.

En España empieza a verse algún almendro indio así que vamos a ver como prepararíamos sus hojas para posterior uso en los acuarios.

terminalia catappaSe deben recoger sólo las hojas que han caído del árbol de forma natural y que tengan color amarillo-rojizo. Posteriormente las lavaremos sólo para quitar la suciedad que pudieran tener y se desechan las que estén deterioradas. Para su secado no se puede utilizar secador ni estufas, deben dejarse secar de manera natural. Una vez bien secas las meteremos en bolsas de cierre hermético para su mejor conservación.

¿Qué cantidad debemos utilizar? No hay una cantidad fija, pero deberemos tener en cuenta que nos puede bajar más de lo deseado el ph y que estas se deterioran por lo que irán perdiendo propiedades. Hay una norma un poco generalizada de usar una hoja grande por cada 50 litros como mínimo, pero esto es sólo orientativo, nosotros con el tiempo sabremos que cantidad añadir.

Se comercializan además productos elaborados.

terminalia catappaBolsas infusorias: Son con las bolsas normales de las infusiones pero con trocitos de terminalia dentro de manera que suelta sus propiedades pero no quedan restos en el acuario.

Extracto de Terminalia: una forma cómoda es utilizar extracto de terminalia, bien comprado en tienda o bien que lo hagamos nosotros hirviendo las hojas o dejándolas macerar en agua durante bastante tiempo para que suelten toda su esencia.

Alternativas a las hojas de terminalia.

terminalia catappaHay otros árboles que dicen tener algunas propiedades similares, aunque no hay mucha información al respecto hay quien asegura que las hojas de roble y las piñas de aliso tienen un efecto similar.
terminalia catappa

Aphyosemion (Chromaphyosemion) bivittatum

A bivittatum

 

CLASIFICACIÓN:
Killi Africano – No anual
Orden: Cyprinodontidae
Familia: Nothobranchiidae
Género: Aphyosemion
subGénero: Chromaphyosemion
Especie: bivittatum

DISTRIBUCIÓN:

África: desde el este del río Cross en Nigeria hasta el río Ndian en Camerún.

HABITAT:

Habita en pequeños arroyos y estanques en áreas de bosque lluvioso.

MANTENIMIENTO EN ACUARIOS:

Estos peces podemos mantenerlos en acuarios pequeños, a partir de 15 litros. Los acuarios deben tener una iluminación escasa y si se tiene algún sistema de filtración, no debe generar corriente. Generalmente se mantienen en acuarios sin sustrato por comodidad ya que los cambios de agua son imprescindibles así que las únicas plantas que suelen tenerse son flotantes, musgos y helechos.

Es aconsejable añadir al agua hojas de terminalia catappa, de roble, piñas de aliso, etc… ya que previene algunas enfermedades.

Pueden ser mantenidos sin calentador, siempre y cuando les mantengamos una temperatura óptima, pero en una vivienda suelen aguantar bien sin calentador. Se puede utilizar un filtro de esponja o filtro interior pequeño, y también podríamos usar un filtro de mochila, pero sin que la salida del agua genere mucha corriente.

Lo aconsejable es mantenerlos en acuarios específicos, aunque aguantarían en acuarios comunitarios, por su timidez no se sienten cómodos.

Temperatura: 20-30°C – pH : 6.0 – 6.5

MORFOLOGIA:

A bivittatum

Alcanzan un tamaño de unos 5 o 6 cm

La coloración de estos peces varía entre las distintas poblaciones, llegando a variar incluso entre miembros de una misma población. Lo que sí varía mucho es su coloración dependiendo del estado de ánimo del pez. El macho, con mayor colorido que las hembras, tiene dos franjas negras muy marcadas y unas aletas en forma de flecha con colores naranjas y azulados que lo hace realmente llamativo, cuando está asustado adopta una coloración casi negra. La hembra tiene menos colorido y presenta dos franjas negras bien marcadas, aunque su coloración cambia hasta el punto de que le desaparecen las franjas negras y muestra un moteado azulado en sus aletas, son de las hembras más coloridas entre los killis.

DISMORFISMO SEXUAL:

Las diferencias sexuales son muy claras ya que el macho es mayor tamaño y mucho más colorido. La hembra tiene menos colorido y presenta también dos franjas negras muy marcadas, con aletas menores y de forma redondeada.

ALIMENTACION:

Lo mejor que podemos proporcionarles es alimento vivo o congelado, grindal, artemia, enquitreidos, etc…, también podemos prepararles una papilla casera bien equilibrada, y por último podemos darles alimento seco, escamas y gránulos, siempre de buena calidad pues se nota mucho cuando un killi está bien alimentado.

COMPORTAMIENTO:

Generalmente son peces tranquilos y algo tímidos aunque, como siempre, su comportamiento dependerá mucho del volumen del acuario y de la proporción machos y hembras. Es recomendable tenerlos en acuarios específicos en parejas o tríos (un macho y dos hembras), aunque si el acuario es grande podemos mantener más machos, siempre será mejor tener más de dos para evitar muchos enfrentamientos .

REPRODUCCION Y CRIA

Periodo de incubación : 15-20 días
Su reproducción no es sencilla, por lo que no es un killi indicado para principiantes.
La temperatura no deberá pasar de los 24ºC y el agua debe estar limpia por lo que no descuidaremos los cambios de agua. Las puestas las realizan en flotantes, musgo o mopas, las mopas las colocaremos en la parte superior. Los huevos serán retirados periódicamente y se pondrán en un acuario de cría con antihongos para evitar que se estropeen. Los huevos tienen un tamaño de 1,3mm. El nacimiento de los huevos se produce a las dos o tres semanas, dependiendo de la temperatura. Si queremos podemos optar por la cría natural y que los alevines se críen con los padres, pero los alevines mayores sí que se comerán a los pequeños.

Los alevines deben ser alimentados con alimento vivo las primeras semanas, con nauplios de artemia, microgusano de la avena, etc… introduciendo poco a poco otros tipos de comida a medida que crezcan. Es muy importante la calidad de la alimentación, siendo principalmente alimento vivo.

Pueden ser sexados a las 9 semanas, alcanzando la madurez a los 6 meses.

DIFICULTAD:

Estos killis no son indicados para principiantes, por no ser de los killis más sencillos.

Tienen una esperanza de vida de unos 3 años en el acuario.

ENLACES RELACIONADOS

– Introducción a los killis

– Género Aphyosemion

Killis. Introducción.

Fd nigerianus

 

Unos de los protagonistas de esta página son los killis y que menos que hacer una breve introducción sobre estos peces tan particulares.

Los killis son peces de agua dulce pertenecientes al orden de los cyprinidontiformes que se encuentran presentes en todos los continentes en mayor o menor medida excepto en Oceanía. Generalmente habitan en arroyos, riachuelos y charcas de agua dulce, pero algunas especies se han adaptado a cierta salinidad, gran indicativo de su gran capacidad de adaptación a diversos biotipos.

No es fácil encontrar killis en tiendas de acuariofilia, aunque podremos encontrar alguna especie como Ap.australe o Fd.nigerianus, pero no es lo habitual. Entonces, ¿Cómo conseguir estos peces? La forma de obtener estos peces es a través de intercambio entre aficionados, comprarlos en internet o bien acudir a alguna de las convenciones de las distintas asociaciones.

La clasificación y nomenclatura de las especies no es única pero la más extendida es la Huber, que será en la que nos basaremos. Podemos encontrar más de 1300 especies de killis, clasificadas en 10 familias:

  1. Aplocheilidae
  2. Nothobranchiidaer: Nothobranchiinae y Epiplatinae
  3. Rivulidae: Rivulinae, Cynolebiinae y Kryptolebiinae
  4. Fundulidae
  5. Profundulidae
  6. Goodeidae: Empetrichthyinae, ovíparos y Goodeinae, vivíparos
  7. Valenciidae
  8. Cyprinodontidae: Cubanichthyinae y Cyprinodontinae (Aphaniini, Cyprinodontini y Orestiadini)
  9. Anablepsidae: Anablepsinae, Oxyzygonectinae y Jenynsiinae
  10. Poeciliidae: Poeciliinae y Aplocheilichthyinae

Por su forma de reproducción se dividen en “no anuales” y “anuales”.

NO ANUALES: son killis una con esperanza de vida superior a un año. Su método de reproducción es muy similar a otros peces, generalmente realizan sus puestas en plantas y sus huevos se desarrollan continuamente, sin diapausa.

ANUALES: su esperanza de vida de estos killis no suele ser superior al año. Los huevos los que entierran en turba y tienen un periodo de diapausa de entre uno y nueve meses. Esto es debido a que habitan en charcas o arroyos que en época de sequía se quedan sin agua por lo que los huevos que han sido enterrados en la tierra detienen su desarrollo (diapausa) hasta que vuelven las lluvias y con el agua se reanuda su desarrollo, nacen los peces y la charca vuelve a poblarse de killis.

Los aficionados a los killis, a los que se les denomica killiofilos, adaptan sus acuarios a las condiciones más idóneas de reproducción de cada tipo de killi.
Nem papilliferus
No anuales: se suelen poner en los acuarios mopas para facilitar la puesta de los huevos y su recolección pues generalmente los huevos se retiran y los alevines se crían en acuarios independientes para un mejor desarrollo.

Anuales: aunque en algunas ocasiones todo el acuario se llena de turba, lo normal es meter un recipiente de cristal con una profundidad suficiente para que los peces desoven dentro y luego retirar fácilmente esa turba y los huevos. Posteriormente esos huevos se ponen en turba húmeda y se guarda a oscuras el tiempo que dure la diapausa de cada especie.

Vamos con una clasificación por los grupos más conocidos, dando una pequeña descripción de forma genérica, pero debido a la gran cantidad de especies que existen, lo ideal sería buscar información específica de la especie que nos interese, sin quedarnos en generalidades.

Aphyosemion son killis africanos, no anuales. Es uno de los géneros más conocido entre los aficionados por la gran belleza de las diferentes especies y por ser peces generalmente de mantenimiento y reproducción fácil. Los más conocidos son A.australe (Cabo López), A. bivittatum o A. striatum, que son adecuados para principiantes.
Austrolebias y Nematolebias son killis anuales de Sudamérica, que cuenta con especies realmente bonitas. Para iniciarse con este grupo tenemos los A. nigrippinis o A. bellotti.
Epiplatys son killis africanos no anuales. Una característica muy significativa es que suelen estar en aguas superficiales. Son muy conocidos los Ep. Annulatus, de fácil reproducción y mantenimiento y que podemos encontrar en tiendas.
Fundulopanchax son killis africanos no anuales. Son de fácil reproducción y mantenimiento, con algunas especies realmente duras, si a esto le unimos que son de colores intensos, se convierten en estupendos peces para iniciarse con los killis. Los Fd. Scheeli o Fd. Gardneri son bastante frecuentes e incluso podemos encontrarlos en tiendas.
Nothobranchius son killis anuales africanos. Son de los killis más llamativos y por lo tanto de los más buscados, pero no son de los más fáciles para mantener por su propensión al Oodinium. Uno de los más conocidos por su vistosidad es el N. rachovii, pero no es el más indicado para principiantes.

Aph IberusEn España se pueden encontrar tres especies de killis: Valencia hispanica, Aphanius Iberus y Aphanius baeticus, estando las tres especies en peligro de extinción, principalmente por la destrucción de sus hábitats, más que por sus problemas de reproducción.

Uno de los principales fines de los aficionados a los killis es la preservación de las especies y de las distintas poblaciones de cada especie, sin que estas sean mezcladas (hibridación).

¿Poblaciones?
Cuando se recolecta una especie de killi, se procede a su identificación y se le asigna una “población” que indica el lugar de captura, las iniciales de las personas que lo recolectaron y el año, de manera que se intentará mantener esa población intacta sin mezclar con otras de la misma especie o incluso mezclarlo con otras especies. Cuando se mezclan poblaciones dará lugar a una especie “sin población” (sp.) que son las que generalmente encontramos en las tiendas de acuariofilia. En algunas especies casi no quedan poblaciones puras, como en el caso de los Fd.scheelli, o los Ap.australe.
Vamos con un ejemplo:

Austrolebias bellottii PG 2014/Ibicuy (ARG)
Austrolebia – grupo
bellottii – especie
PG – iniciales de las personas que realizaron la captura
2014 – año
Ibicuy – localidad
ARG – Argentina

Las nomenclaturas de las distintas especies y poblaciones no siempre son así pues no hay unanimidad por parte de las asociaciones y los recolectores, pero esta es la utilizada por la SEK (Sociedad Española de Killis) y la más extendida.

Aphanius vladykovi

Aph vladykovi

CLASIFICACIÓN:

Killi asiático – no anual

Orden: Cyprinodontidae.

Género: Aphanius

Especie: Vladykovi

DISTRIBUCIÓN:

Asia: Irán, en las montañas del Zagros. Habita en una pequeña región de Irán, que se encuentra a gran altitud.

HABITAT:

Se encuentra en zonas de aguas poco profundas con fondos fangosos y aguas poco claras.

MANTENIMIENTO EN ACUARIOS Y ESTANQUES:

Aph vladykovi

Si mantenemos varios machos no tendremos problema porque no suelen ser agresivos entre sí, ni con las hembras.

El acuario lo mantendremos muy plantado, con plantas flotantes y con luz suave. Si ponemos sistema de filtración no debe generar mucha corriente.

No es aconsejable mantenerlos en acuarios comunitarios con otras especies, aunque sean compatibles en cuanto a los parámetros del agua.

Son de temperaturas más bien frescas, pero aguantan perfectamente las altas temperaturas por lo que se pueden mantener en exterior, siempre y cuando las temperaturas no sean muy extremas, lo que hace que sea un pez que se mantiene muy bien en ,estanques.

pH: 6.2 – 6.8

MORFOLOGIA:

Son de cuerpo robusto y pequeño, llegan a alcanzar unos 7 cm, aunque la mayoría no pasa de los 5 cm en los acuarios, en esto influye bastante la población de la especie.

DIFERENCIAS SEXUALES:

Las diferencias sexuales son muy claras, en cuanto a forma y colorido. Los machos tienen unas preciosas líneas verticales azules que resaltan en su color plateado que tira a amarillento hacia la parte trasera del pez. La hembra por el contrario es de color plateado amarillento con puntos oscuros. El tamaño de las hembras es bastante mayor que el de los machos, en algunos casos tienen un tamaño mayor que los machos, llegando a alcanzar los 7cm, frente a los escasos 5cm de los machos.

ALIMENTACION:

Son peces muy voraces, aceptan perfectamente pienso, tanto en escamas como en gránulos, aunque agradecerán mucho alimento vivo y congelado, procurando proporcionarles una alimentación variada y de calidad.

REPRODUCCION:

Aph vladykovi

Suelen realizar las puestas entre las plantas, pudiendo ponerles una mopa corta aunque son un poco reticentes a hacer las puestas allí. Se puede incitar a la puesta subiendo un poco la temperatura, aumentando la luz del acuario y subiendo el ph.

El periodo de incubación de los huevos es de 10 a 14 días dependiendo de la temperatura a la que los tengamos. Los huevos tienen un diámetro de 1mm.

A los alevines se les alimentará los primeros días con nauplios de artemia o microgusano, pasando posteriormente a otros tipos de alimentos vivos como gusanos grindal, daphnias, etc… pues su crecimiento depende de la calidad del agua y de los alimentos.

Aph vladykoviDurante los 3 primeros días permanecen en la parte inferior del acuario, tiempo durante el que absorben el saco vitelino, después ya empiezan a nadar por todo el acuario.

Su crecimiento es lento, a los tres meses apenas pasan de 1cm.

Se podrán sexar a las 22 semanas, que es cuando el macho empieza a tener marcado el dorsal.

Alcanzan la madurez a los 8 meses.

ENLACES RELACIONADOS

– Introducción a los killis

– Género Aphanius

Aphanius Mento

Aph mento

CLASIFICACIÓN:

Killi asiático – no anual
Orden: Cyprinodontidae.
Género: Aphanius
Especie: Mento

DISTRIBUCIÓN:

Asia/Europa: en la zona costera oriental del Mediterraneo entre Turquía y Jordania

HABITAT:

Se encuentra en riachuelos, lagos o manantiales, de menos de un metro de profundidad, en zonas con poca corriente y de mucha vegetación.

MANTENIMIENTO EN ACUARIOS Y ESTANQUES:

 

Lo primero que tendremos que tener en cuenta es que si mantenemos varios machos podremos ver grandes enfrentamiento entre ellos defendiendo su territorio llegando a matar al otro macho o incluso a alguna hembra.

Aph mento

En acuarios: para una pareja necesitaremos un acuario de al menos 20 litros, siendo más aconsejable mantener dos hembras y un macho en unos 40 litros. Si se pone sistema de filtración deberemos procurar que no se produzca mucha corriente, con gran cantidad de plantas como musgos o helechos y plantas flotantes, y con luz tenue. No son peces tímidos por lo que podremos disfrutar de ellos ya que nadan por todo el acuario. No se recomienda mantenerlos en acuarios con otras especies.
· En estanques: se pueden mantener, siempre y cuando las temperaturas no son muy altas, no habiendo problemas con las temperaturas bajas pues aguantan temperaturas entre 15ºC y los 0ºC, aunque se han encontrado en lugares con temperaturas bajo 0ºC. Lo ideal sería intentar mantenerlos como en su hábitat, en grupos, con poca corriente y con mucha vegetación.

MORFOLOGIA:
Es un killi de cuerpo muy robusto. El tamaño de los machos es de unos 6cm y el de las hembras de unos 5cm, variando según las poblaciones y su hábitat.

DIFERENCIAS SEXUALES:

Aph mento

Las diferencias sexuales son muy claras. Los machos tienen una coloración negra y plateada salpicada con puntos, pero su coloración varía enormemente cuando se trata de un macho dominado, pues este pierde casi todo su color, llegando a tener una coloración casi igual a la de las hembras, que son de color plateado y con su cuerpo también está lleno de puntos.

ALIMENTACION:
Son buenos comedores, aunque prefieren el alimento vivo, pueden adaptarse a comer todo tipo de alimento como gránulos, escamas, alimento congelado, etc..; pero no debemos olvidar que la calidad de la alimentación influirá directamente en su colorido y su reproducción. En los estanques ellos mismos buscarán su comida entre las plantas con larvas o insectos, pero dependiendo del estanque lo mismo debemos complementar esa alimentación si vemos que no es suficiente.

REPRODUCCION Y CRIA

Aph mentoSu reproducción es fácil, en los acuarios les pondremos mopas a media altura para poder retirar los huevos con facilidad ya que los padres se comerían las crías. Para favorecer la cría podremos mantener el acuario a unos 25ºC y aumentaremos la luz.
En estanque su reproducción será natural.
Generalmente en acuarios se pierde la especie en la sexta o séptima generación.
Los huevos tienen un tamaño de 1,6mm, y dependiendo de la temperatura eclosionarán en 8 a 14 días (27ºC a 21ºC). Al nacer su tamaño es de unos 5mm por lo que deberemos alimentarlos con nauplios de artemia, se moverán por la parte inferior del acuario los primeros 3 días, pasando a nado libre una vez que ha desaparecido su saco vitelino.
Los alevines en su primera etapa tienen un crecimiento un poco más rápido que alevines de especies parecidas, pero llegado el momento de la madurez sexual, su crecimiento se vuelve más lento. La madurez sexual la alcanzan a los 8 meses.

ENLACES RELACIONADOS

– Introducción a los killis

– Género Aphanius

Oodinium en nuestros killis

Nothobranchius guentheri Zanzibar

© Neli Martín. Der. Res.


 

OODINIUM ¿QUÉ ES?

 
Esta enfermedad es causada generalmente por el protozoo llamado Oodinium pillularis aunque puede ser causado por otros oodiniums. Estos protozoos tienen una fase parasitaria, durante la cual se fija a la piel o aletas de los peces, o incluso a sus branquias.
 
Oodinium-01
 
Se fija al epitelio mediante un citostoma, una especie de raíces donde encuentra su alimento pues se alimenta de materia orgánica viva. Posteriormente pasa a una fase de enquistamiento en la cual se producen unas divisiones internas, de 32 a 256 divisiones dependiendo del protozoo concreto, en esta fase de enquistamiento segrega unas encimas que dañan los tejidos, lo que hace que aparezcan los característicos nódulos blancos. Las dinosporas que se desprenden del quiste empiezan la natación libre, pudiendo aguantar 36 horas sin encontrar otro huésped ya que no tienen cloroplastos por lo que si no tienen de que alimentarse mueren. Esto no quiere decir que el acuario esté limpio pasado este tiempo ya que puede estar latente y volver la enfermedad en momentos de debilidad de los peces.
 
Es una enfermedad con alto índice de mortalidad, principalmente en alevines, afectando principalmente a ciprínidos, pecílidos y laberíntidos.
 

SINTOMAS

 

Nothobranchius guentheri Zanzibar

© Neli Martín. Der. Res.


 
Cómo se ha dicho anteriormente forman unos quistes de aspecto blanquecino, teniendo un tamaño de 0 ‘013mm, la gran cantidad de quistes y su pequeño tamaño hace que la piel de los peces parezca de terciopelo, por eso esta enfermedad es conocida como “Velvet” o “enfermedad del terciopelo”, pudiendo ser de un color amarillento o grisáceo dependiendo del protozoo concreto que produzca la enfermedad.
 
Uno de los principales problemas de esta enfermedad es que en su fase inicial puede pasar desapercibida. Uno de los primeros síntomas es que los peces pueden frotarse contra algún objeto para intentar retirar los parásitos. En estado avanzado los peces pueden adelgazar, sus ojos pueden tener un aspecto nublado o incluso pueden desprendérsele pequeñas partes de piel.
 
Esta enfermedad es muy contagiosa por lo que trataremos aislar los peces afectados y maximizar las medidas de seguridad para no contagiar otros acuarios.
 

PREVENCION

 

Nothobranchius guentheri Zanzibar

© Neli Martín. Der. Res.


 
Lo mejor es la prevención, controlar los acuarios y las condiciones del agua ya que si no son buenas se favorece su aparición. Los cambios de agua periódicos sifonando bien los restos que pueda haber en el acuario son imprescindibles. Los fuertes cambios de temperatura, la bajada de defensas, el estrés o introducir peces y plantas que  puedan estar contagiados son las principales causas de su aparición.
 

TRATAMIENTOS

 
Cómo en muchas de las enfermedades de los acuarios hay varias maneras de hacerle frente, aunque varía mucho dependiendo de si la enfermedad está en un estado avanzado o en fase inicial. Es recomendable separar los peces más afectados a un acuario independiente aunque se deben tratar los dos acuarios.
 
Para peces poco afectados se puede subir la temperatura a 30ºC, añadir 5 gr de sal por litro de agua y realizar cambios de agua totales diarios durante 4 o 5 días. Se puede mantener esta temperatura durante unos días mal y seguir añadiendo un poco de sal a modo preventivo. En acuarios que no tienen sistema de filtración habrá que poner aireación. La luz debe reducirse, incluso dejarse a oscuras ya que estos protozoos tienen clorofila y de esta manera impedimos que realice la fotosíntesis y se debilite.
 
Hay en el mercado cantidad de productos para tratar esta enfermedad, medicamentos que nos indicarán en sus prospectos cómo aplicar el tratamiento por lo que no merece la pena profundizar en el tema.
 

LA PRACTICA

 
Vista un poco la teoría vamos con un caso práctico, que ha sido el motivo por el que se escribe este artículo, para contar un caso real con un tratamiento concreto.
 
Los peces afectados fueron unos Nothobranchius guentheri, es conocido por todos los “killiofilos” la propensión de este género al Oodinium.
 
Estos peces pasaron por unos cuantos viajes en poco tiempo, con sus consiguientes aclimataciones, cambios de temperatura, transportes y el inevitable estrés. Una maravillosa oportunidad para este protozoo.
 
Detectado el problema, un poco más tarde de lo deseado pues para adaptar a los peces y reducir el estrés los primeros días habían estado con muy poca luz en el acuario, lo comentamos entre varios compañeros de afición y Alejandro Mateos, gran experto en acuariofilia y killis, sugirió el siguiente tratamiento, recurrir al shock osmótico paulatino por tratarse de ejemplares jóvenes, reforzando el tratamiento con un medicamento.

Shock osmótico. Consiste en poner a los peces afectados en un recipiente con agua y sal con una concentración de 6 a 8 cucharaditas por litro durante 3 o 6 minutos. Vigilando en todo momento por si el pez deja de moverse, momento en que debe ser interrumpido el tratamiento. Este procedimiento tiene su riesgo pero es muy eficaz y no debe ser utilizado con alevines.
 
En lugar de hacer el tratamiento como se ha explicado anteriormente, que es la forma habitual de hacerlo, Alejandro Mateos sugirió hacerlo de manera paulatina, como medida de precaución y más teniendo en cuenta que eran peces jóvenes. Ir pasando los peces por varios recipientes con distinta cantidad de sal para que el pez se adapte mejor hasta llegar al recipiente con mayor cantidad de sal y que mueran los parásitos.
 
Oodinium-02
 
Se utilizará sal marina que no sea yodada.
A – 1 litro de agua con 2 cucharaditas de sal
B – 1 litro de agua con 4 cucharaditas de sal
C – 2 litro de agua con 6 cucharaditas de sal
El procedimiento y tiempo es el siguiente:
En periodos de 1 minuto pasar los peces por los diferentes recipientes.
A – B – C – B – A
Regresando al agua del acuario.
 
El tratamiento se realizó primero con el macho y luego con la hembra, el comportamiento de los peces fue el mismo, en los recipientes A y B los peces bajaron su actividad física, pero al pasarlos al recipiente C, a los 10 segundos los peces se quedaron inmóviles, devolviéndoles rápidamente al recipiente B un minuto y luego al recipiente A otro. Los peces se recuperaron rápidamente.
 
Después del tratamiento los peces parecían otros, en la siguiente fotografía puede verse la gran diferencia con las fotografías anteriores.
 

Nothobranchius guentheri Zanzibar

© Neli Martín. Der. Res.

Nothobranchius guentheri Zanzibar

© Neli Martín. Der. Res.


 
Este tratamiento se reforzó añadiendo eSHa 2000 durante tres días según las indicaciones del medicamento, realizando cambios de agua casi totales los tres días siguientes que duró el tratamiento del medicamento y subiend
o la temperatura a 30º. La temperatura se ha mantenido en el acuario a 30 grados unos 15 días más y los cambios de agua semanalmente de manera habitual. Reforzando con eSHa optima y eSHa minaroll, además de meter una hoja de terminqlia cattapa para ayudar a la regeneración de las mucosas y con 1gr de sal por litro.
 
La hembra tenía las aletas bastante tocadas pero en pocos días las recuperó y empezó a ganar peso.
 
Además de esta pareja afectada había otro macho que estaba menos afectado al que no se sometió al shock osmótico pero eí esto del tratamiento fue el mismo. Aunque pasados unos días aparentemente no mostraba síntomas se fue debilitando y en pocos días murió.
 
Pasado un mes de todo esto la pareja estaba completamente recuperada y,úsiendo jóvenes, en su primera turba había casi 100 huevos.
 
Nothobranchius guentheri Zanzibar

 Textos e imágenes: Neli Martín. Der. Res.