Enchytraeus albidus, conocidos popularmente como enquitreidos, son anélidos oligoquetos, su tamaño es de 1 a 3 cm cuando son adultos. Estos gusanos son una buena alimentación para los peces, pero debemos tener en cuenta el tamaño que tienen, por lo que está más indicados para peces de tamaño medio-grande.
Viven enterrados la mayor parte del tiempo en suelos húmedos con un fuerte componente orgánico, como turba o fibra de coco.
Necesitaremos la cepa inicial que generalmente nos cederá algún compañero. Usaremos un recipiente de plástico oscuro de tamaño medio, de unos 15-20cm de lado y una profundidad de 10cm, la tapadera debe estar agujereada o cortada y cubierta con una media o tela para que respire.
Pondremos una capa de fibra de coco o turba bien humedecida de unos 8cm.
Mantenimiento
Deben estar a una temperatura constante de entre 10º y 20ºC, dependiendo de la cepa se deberá tener una temperatura pues hay cepas que se desarrollan a 18º y otras necesitan 14º.
Su mantenimiento es muy similar a los gusanos de grindal. Se alimentan con pienso de perros o trocitos de salchicha, cuando se lo coman añadiremos más, si ponemos demasiada comida puede pudrirse. También pueden alimentarse con papilla de cereales. La comida debemos ponerla enterrada. Los pulverizaremos regularmente para conservar la humedad.
Método de recolección
Añadir la turba o fibra de coco en un recipiente, se cubre de agua, pasados unos minutos los enquitreidos se unen y podemos sacarlos con unas pinzas y pasarlos a otro recipiente con agua. La turba se puede secar y volver a usar. También puede recogerse retirando la comida de perro o gato y cogiéndolos con pinzas.
Estos gusanos son anélidos oligoquetos de aproximadamente 1cm de tamaño, su nombre es Enchytraeus buchholzi aunque es conocido como grindal. Carecen de mecanismos de defensa, lo que hace que sean ideales para alimentar nuestros peces. Una gran ventaja es que sobreviven en agua hora, incluso días por lo que para los peces es una presa muy atractiva, es muy utilizado en la alimentación de killis por su valor nutricional y porque hay algunas especies que sólo aceptan alimento vivo. Empezar el cultivo
Necesitaremos la cepa inicial, que es fácil de conseguir por medio de algún compañero de afición o en alguna tienda especializada.
Estos gusanos son fotosensibles por lo que utilizaremos un recipiente de plástico oscuro de tamaño medio sin ser necesaria mucha altura, la tapadera debe estar agujereada o cortada y cubierta con una media o tela para que respire y evitar la invasión de ácaros (algo frecuente). También hay quien mantiene los recipientes completamente cerrados pero eso requiere que sean abiertos a diario.
Será suficiente poner unos 2-3cm de fibra de coco o turba bien humedecida. Aunque existen otros métodos, como el cultivo en esponja, este es el más sencillo y aconsejable. Mantenimiento
Intentaremos mantenerlos entre 20º y 25º, como mucho 27º, pero el calor puede hacer que la cepa se estropee, algo de lo que nos daremos cuenta rápidamente por el fuerte olor desagradable.
Su alimentación puede ser variada, con pienso de perros o gatos, trocitos de salchicha, yogue con spirulina, alimento de peces, etc… siendo lo más normal el uso de alimento de gatos por comodidad pero intentando utilizar un pienso del que no queden muchos restos.
Algo importante a tener en cuenta en no añadir demasiada comida pues se pudre con rapidez y puede estropear el cultivo.
Pondremos la comida sobre el cultivo y pulverizaremos ligeramente la superficie para mantener la humedad, no tiene mayor mantenimiento.
Conviene «resetear» la cepa de vez en cuanto para eliminar toda la suciedad, para ello retiraremos toda la fibra que podamos, reservando la que tiene los gusanos, ponemos fibra nueva y los gusanos de la anterior.
Si cada cierto tiempo movemos bien la fibra para que se airee y se mezcle bien toda la turba, se podrá retrasar el «reseteo».
Conviene tener al menos dos cultivos por si perdemos uno, el de reserva lo mantendremos al mínimo rendimiento, con poca humedad y poco alimento y el de uso diario otro más húmedo y con más alimento para que se reproduzca más. Método de recolección
Si ponemos la comida en el lateral del recipiente nos puede facilitar la recolección aunque se recogen fácilmente retirando la comida y cogiéndolos con pinzas o con un pincel.
Las larvas de cristal es otro de los alimentos vivos que podemos utilizar para alimentar nuestros peces e invertebrados, aunque no es tan habitual como la larva roja.
Podemos encontrarlas en charcas y regatos junto con otra cantidad de pequeños invertebrados, pero podemos encontrarlas en tiendas tanto congeladas como vivas.
El formato congelado es cómodo por venir en pequeñas porciones que es suficiente descongelar y lavar antes de echar en el acuario. En vivo, al igual que el resto de las larvas, las tendremos que mantener en la nevera y vigilar que no hay muertes excesivas que puedan contaminar y estropear el resto del alimento.
Recordemos que es muy importante dar una buena y variada alimentación a nuestros peces para su buena salud y buen aspecto físico.
Las larvas de mosquito, también llamadas bloodworms, son uno de los alimentos más habituales utilizados en la acuariofilia para alimentar peces y algunos invertebrados, por su alto contenido proteico.
Aunque podemos encontrarlas en regatos o charcas de nuestra Península Ibérica, lo habitual es comprarlas en tiendas especializadas, donde podremos encontrarlas, liofilizadas, congeladas y enlatadas.
La forma más utilizada es la congelada por venir congelada en pequeñas dosis, que simplemente descongelándolas y lavándolas bien, para quitar los fosfatos, están listas para suministrar a los peces.
Otra forma que parece que está ganando fuerza es la lata, las larvas están envasadas en su propio jugo por lo que conserva todas sus propiedades. Estas latas duran abiertas unas dos semanas, por lo que o tenemos gran cantidad de peces que mantener o tendremos que congelarlas en pequeñas dosis para usarlas posteriormente.
Debido a su tamaño y pendiendo para que tipo de peces a veces deberemos cortarlas que las puedan comer.
En una de las sesiones de fotografía de pequeños invertebrados, al seleccionar una Daphnia pulex, que parecía que se le podrían ver bien las crías, me llevé la sorpresa de que estaban completamente formadas y a punto de nacer, y tan a punto que pude asistir al nacimiento de las mismas.
Después de la primera fotografía y supongo que el cambio de recipiente y las luces, la Daphnia empezó a soltar las crías poco a poco, pasando unas tres horas desde que nació la primera hasta que nació la última.
Al momento las pasé al recipiente donde tengo las daphnias porque para fotografiarlas siempre las tengo en agua lo más limpia posible y por tanto no tiene ningún tipo de alimento.
Esta enfermedad es causada generalmente por el protozoo llamado Oodinium pillularis aunque puede ser causado por otros oodiniums. Estos protozoos tienen una fase parasitaria, durante la cual se fija a la piel o aletas de los peces, o incluso a sus branquias.
Se fija al epitelio mediante un citostoma, una especie de raíces donde encuentra su alimento pues se alimenta de materia orgánica viva. Posteriormente pasa a una fase de enquistamiento en la cual se producen unas divisiones internas, de 32 a 256 divisiones dependiendo del protozoo concreto, en esta fase de enquistamiento segrega unas encimas que dañan los tejidos, lo que hace que aparezcan los característicos nódulos blancos. Las dinosporas que se desprenden del quiste empiezan la natación libre, pudiendo aguantar 36 horas sin encontrar otro huésped ya que no tienen cloroplastos por lo que si no tienen de que alimentarse mueren. Esto no quiere decir que el acuario esté limpio pasado este tiempo ya que puede estar latente y volver la enfermedad en momentos de debilidad de los peces.
Es una enfermedad con alto índice de mortalidad, principalmente en alevines, afectando principalmente a ciprínidos, pecílidos y laberíntidos.
Cómo se ha dicho anteriormente forman unos quistes de aspecto blanquecino, teniendo un tamaño de 0 ‘013mm, la gran cantidad de quistes y su pequeño tamaño hace que la piel de los peces parezca de terciopelo, por eso esta enfermedad es conocida como “Velvet” o “enfermedad del terciopelo”, pudiendo ser de un color amarillento o grisáceo dependiendo del protozoo concreto que produzca la enfermedad.
Uno de los principales problemas de esta enfermedad es que en su fase inicial puede pasar desapercibida. Uno de los primeros síntomas es que los peces pueden frotarse contra algún objeto para intentar retirar los parásitos. En estado avanzado los peces pueden adelgazar, sus ojos pueden tener un aspecto nublado o incluso pueden desprendérsele pequeñas partes de piel.
Esta enfermedad es muy contagiosa por lo que trataremos aislar los peces afectados y maximizar las medidas de seguridad para no contagiar otros acuarios.
Lo mejor es la prevención, controlar los acuarios y las condiciones del agua ya que si no son buenas se favorece su aparición. Los cambios de agua periódicos sifonando bien los restos que pueda haber en el acuario son imprescindibles. Los fuertes cambios de temperatura, la bajada de defensas, el estrés o introducir peces y plantas que puedan estar contagiados son las principales causas de su aparición.
TRATAMIENTOS
Cómo en muchas de las enfermedades de los acuarios hay varias maneras de hacerle frente, aunque varía mucho dependiendo de si la enfermedad está en un estado avanzado o en fase inicial. Es recomendable separar los peces más afectados a un acuario independiente aunque se deben tratar los dos acuarios.
Para peces poco afectados se puede subir la temperatura a 30ºC, añadir 5 gr de sal por litro de agua y realizar cambios de agua totales diarios durante 4 o 5 días. Se puede mantener esta temperatura durante unos días mal y seguir añadiendo un poco de sal a modo preventivo. En acuarios que no tienen sistema de filtración habrá que poner aireación. La luz debe reducirse, incluso dejarse a oscuras ya que estos protozoos tienen clorofila y de esta manera impedimos que realice la fotosíntesis y se debilite.
Hay en el mercado cantidad de productos para tratar esta enfermedad, medicamentos que nos indicarán en sus prospectos cómo aplicar el tratamiento por lo que no merece la pena profundizar en el tema.
LA PRACTICA
Vista un poco la teoría vamos con un caso práctico, que ha sido el motivo por el que se escribe este artículo, para contar un caso real con un tratamiento concreto.
Los peces afectados fueron unos Nothobranchius guentheri, es conocido por todos los “killiofilos” la propensión de este género al Oodinium.
Estos peces pasaron por unos cuantos viajes en poco tiempo, con sus consiguientes aclimataciones, cambios de temperatura, transportes y el inevitable estrés. Una maravillosa oportunidad para este protozoo.
Detectado el problema, un poco más tarde de lo deseado pues para adaptar a los peces y reducir el estrés los primeros días habían estado con muy poca luz en el acuario, lo comentamos entre varios compañeros de afición y Alejandro Mateos, gran experto en acuariofilia y killis, sugirió el siguiente tratamiento, recurrir al shock osmótico paulatino por tratarse de ejemplares jóvenes, reforzando el tratamiento con un medicamento.
Shock osmótico. Consiste en poner a los peces afectados en un recipiente con agua y sal con una concentración de 6 a 8 cucharaditas por litro durante 3 o 6 minutos. Vigilando en todo momento por si el pez deja de moverse, momento en que debe ser interrumpido el tratamiento. Este procedimiento tiene su riesgo pero es muy eficaz y no debe ser utilizado con alevines.
En lugar de hacer el tratamiento como se ha explicado anteriormente, que es la forma habitual de hacerlo, Alejandro Mateos sugirió hacerlo de manera paulatina, como medida de precaución y más teniendo en cuenta que eran peces jóvenes. Ir pasando los peces por varios recipientes con distinta cantidad de sal para que el pez se adapte mejor hasta llegar al recipiente con mayor cantidad de sal y que mueran los parásitos.
Se utilizará sal marina que no sea yodada.
A – 1 litro de agua con 2 cucharaditas de sal
B – 1 litro de agua con 4 cucharaditas de sal
C – 2 litro de agua con 6 cucharaditas de sal
El procedimiento y tiempo es el siguiente:
En periodos de 1 minuto pasar los peces por los diferentes recipientes.
A – B – C – B – A
Regresando al agua del acuario.
El tratamiento se realizó primero con el macho y luego con la hembra, el comportamiento de los peces fue el mismo, en los recipientes A y B los peces bajaron su actividad física, pero al pasarlos al recipiente C, a los 10 segundos los peces se quedaron inmóviles, devolviéndoles rápidamente al recipiente B un minuto y luego al recipiente A otro. Los peces se recuperaron rápidamente.
Después del tratamiento los peces parecían otros, en la siguiente fotografía puede verse la gran diferencia con las fotografías anteriores.
Este tratamiento se reforzó añadiendo eSHa 2000 durante tres días según las indicaciones del medicamento, realizando cambios de agua casi totales los tres días siguientes que duró el tratamiento del medicamento y subiend
o la temperatura a 30º. La temperatura se ha mantenido en el acuario a 30 grados unos 15 días más y los cambios de agua semanalmente de manera habitual. Reforzando con eSHa optima y eSHa minaroll, además de meter una hoja de terminqlia cattapa para ayudar a la regeneración de las mucosas y con 1gr de sal por litro.
La hembra tenía las aletas bastante tocadas pero en pocos días las recuperó y empezó a ganar peso.
Además de esta pareja afectada había otro macho que estaba menos afectado al que no se sometió al shock osmótico pero eí esto del tratamiento fue el mismo. Aunque pasados unos días aparentemente no mostraba síntomas se fue debilitando y en pocos días murió.
Pasado un mes de todo esto la pareja estaba completamente recuperada y,úsiendo jóvenes, en su primera turba había casi 100 huevos.
Estos gusanos son anélidos oligoquetos de aproximadamente 1cm de tamaño, su nombre es Enchytraeus buchholzi aunque es conocido como grindal. Carecen de mecanismos de defensa, lo que hace que sean ideales para alimentar nuestros peces. Una gran ventaja es que sobreviven en agua hora, incluso días por lo que para los peces es una presa muy atractiva, es muy utilizado en la alimentación de killis por su valor nutricional y porque hay algunas especies que sólo aceptan alimento vivo.
Las larvas de mosquito, también llamadas bloodworms, son uno de los alimentos más habituales utilizados en la acuariofilia para alimentar peces y algunos invertebrados, por su alto contenido proteico.
s para suministrar a los peces.
